数码相机是很多人拍照纪念的设备。为了拍出更美的照片，我们需要更高的技巧。以下是边肖分享的数码相机摄影技巧。让我们来看看。
数码相机摄影技巧
1.快门延迟
要想拍出好照片，你首先要知道你的相机的功能以及如何操作。快门一按下，数码相机就没有反应。这是快门延迟。市面上的数码相机快门滞后一般在0.5s-2s之间。不要小看这区区一两秒，它会对照片产生很大的影响。
2.如何拍出清晰的照片？
大家经常遇到的问题可能是图片模糊。除了相机的故障，我相信是拍照时相机震动造成的，所以拍摄时要避免相机抖动。一般左手持机，手肘压胸，或者让身体靠在稳定的物体上。
晚上拍照，用长焦镜头的时候，一定要用三脚架，避免照片模糊。平稳而轻柔地按下快门。轻松拍照。调整好呼吸后，屏住呼吸，拍照。
手动拍照的理想快门速度是1/60s，这是手握相机不晃动的安全快门，虽然有些人在1/30s甚至1/15s仍能握得很稳。不过以上1/60s只针对普通焦距。如果使用长焦距，这个1/60s可能就派不上用场了。我在一本杂志上看到，最理想最安全的快门速度是1/焦距的距离。即如果使用200mm的长焦距，安全快门速度为1/200s，以此类推。所以最好用长焦距慢快门的三脚架。
很多时候，我们看相机液晶上的照片，发现没有问题，但是上传到电脑上，却发现照片模糊了。这是因为LCD显示器的尺寸是相关的。要克服这个问题，可以使用缩放功能查看照片，以免日后后悔。记住，不要太依赖液晶。
3.把太阳放在身后
是光影的完美结合，拍摄时需要有足够的光线照亮拍摄对象。最简单的方法就是让太阳在你身后，有一定的偏移量。光线可以照亮主体，使其色彩和阴影变亮，轻微的偏差可以产生一些阴影来表现物体的质感和立体感。有一点需要注意的是，拍照的时候不要加上自己的影子。
但是这种方法在烈日下拍摄人像效果并不好。主角的表情会因为烈日暴晒而不自然。
4.拍摄风格和角度的选择。
一般来说，有两种握法：人像或风景。拍摄效果也不一样。竖排照片可以强调主体的高度(比如拍森林)，横排照片可以强调主体的宽度(比如拍山)。
拍摄时，尽量向前、向后、左右各走一步，或从更高或更低的角度拍摄。你会发现，这个小小的差别，居然对照片有这么大的影响。
5.克服红眼
首先，了解为什么会有红眼：人的眼睛在暗光下，瞳孔放大，闪光灯的强光突然打开，使瞳孔来不及收缩，使强光直射视网膜，视觉神经的血红色会被摄像头捕捉到，形成红眼。
现在很多相机都有红眼去除设置。其实在相机快门打开之前，闪光灯会闪几下，让眼睛适应闪光灯的强光，迫使瞳孔收缩，然后拍照。
虽然这样可以解决红眼，但并不是一个完美的方法。
第一，会减少红眼，但不一定能完全消除。
第二，人物表情可能不自然。
第三，照片很可能是朦胧的。
最有效也是最好的解决方法就是事后用照片修改软件进行修改，这是数码相机的优势。
6、第三法则
现在的相机可以完全控制测光、对焦、曝光等。然而，相机唯一做不到的就是构图。
在这个原则下，我们可以把一张照片分成上、下、左、右四个部分，然后把摄影的主体放在其中一个交叉点上。比如想拍特写的时候，可以把最想表现的部分(人物的眼睛，花的雄蕊等。)在某个路口。如果是大尺度的风景照，可以把地平线或者海平面放在上1/3或者下1/3的位置，看你想表现什么主题。
第三幅油画的这个规律，几百年前就出现了。这个原则主张主题不要放在画面中央。我们把照片分成上、下、左、右两半，然后把我们要拍的主体放在两条线的交叉点上或附近。这种表达方式让我们的照片看起来不那么沉闷。
除了人物，风景都一样。我们可以把水平线放在照片的上1/3位置或者下1/3位置。
7、光圈
相机镜头里有一组重叠的金属叶片。这些叶片是传感器，用于控制有多少光线可以穿过镜头进入机身。叶片的开关大小和开关时间决定了照片的曝光，也产生了相机的光圈和速度。
光圈会影响曝光和景深。f的数值越大，光圈越小。
的完整结束值如下
f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64
市面上常见数码相机的光圈f值通常在f 2.8-F16之间。
光圈值每向上或向下跳一格，曝光就会翻倍或减半。
8.快门速度)ISO
快门速度由金属叶片的打开和关闭时间决定。一般来说，快门的时间范围越大越好。低快门更适合拍夜景或者营造“动”的感觉。高速快门，适合拍摄运动物体或创造“静止”的感觉。
和光圈一样，每次快门速度上下跳动，曝光就会翻倍或减半。
基本快门速度如下
1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/1000秒、1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒
还有快门速度比较慢的，慢门8s，4s，2s，1s。
一般数码相机的快门在8s到1/2000s之间。
调整ISO可以增加照片的亮度，但也会增加照片的噪点。在P模式下，用各种ISO组合拍照。p模式允许相机自行调节快门和光圈，以保持相同的亮度，这样你就可以看到各种ISO设置的噪点差异。
数码相机人像摄影技巧
1.保持相机稳定
很多新手根本不把这个放在心上，结果拍出来的照片经常显得模糊不清。保持相机的稳定性是获得清晰照片的必要条件。如果照片不清晰，无论你的灯光多么精致，构图多么严谨，都只会得到一片废铁。
为了保持相机稳定，可以使用三脚架，但是三脚架拍摄缺乏灵活性，除了夜间拍摄，我们很少使用。保持相机稳定还是有一些技巧的。首先当然是拿稳你的相机。另外，按下快门前先深呼吸，然后屏住呼吸，直到松开快门。这个方法很有用，可以有效减少手抖。这是在车展上拍的照片。虽然光线很差，但由于这种方法，它仍然保持了良好的稳定性。
现在一些消费数码相机都有图像稳定器的功能，比如松下的FZ10和FX5，佳能的S1IS和美能达的A1。它们的图像稳定器性能可以帮助您有效地减少相机抖动。
二。暴露
准确的曝光是摄影中最难的因素之一，也是照片成败的关键。
好在现在的数码相机都配备了自动测光功能，一般数码相机的测光也是非常准确的。大多数情况下，照片可以准确曝光。但是，有些情况还是值得注意的。比如光线强的时候，就要考虑照片局部曝光过度的可能，因为大多数情况下，人受光并不均匀，有的地方总是很暗，有的地方很亮。而一般数码相机使用的平均测光方式是根据画面各个区域的平均亮度，这也是为什么有些初学者的照片曝光过度的原因。比如以下图片，都是因为光线太强导致的局部过度曝光。
在这样的情况下，我们可以按照宁缺毋滥的原则进行曝光，因为即使照片曝光不足，也可以在电脑中进行适当的调整。相反，如果照片曝光过度，就很难保存了。
通过相机的曝光补偿可以实现更好的曝光控制。此外，部分相机还具有点测光功能，掌握点测光技巧更容易获得准确的曝光照片。但点测光技巧不太好掌握，可能会导致照片曝光严重过度或曝光严重不足。在此，笔者建议初学者在遇到强光时，应负向调整曝光补偿，避免曝光过度。
三。景深
景深大的照片会模糊背景，突出主体。而数码相机的CCD传感器太薄，一般在1/2.7寸到1/1.7寸之间，即使大光圈也很难得到模糊的景深。
但是别忘了，景深不仅仅和光圈有关，相机的焦距也会影响景深。焦距越长，景深越浅。如果你使用10倍甚至12倍大变焦数码相机，获得良好的景深并不困难。当然，许多消费数码相机只有3倍变焦功能。这时候可以选择一个背景比较空旷的地方进行拍摄，让人物背后有足够的空间。然后配合数码相机的长焦段进行拍摄，同样可以获得不错的效果。下面是长焦王FZ10拍的图。你看，消费级数码相机也能得到满意的效果！
以上提到的只是针对消费级数码相机缺点的一些解决方案。掌握这些知识可以为你建立良好的摄影基础。当然，要拍出好照片，过硬的摄影技术是不可或缺的。对于初学者来说，需要在构图、灯光、拍摄角度、与人物互动等方面进行练习！
数码相机摄影的基本技巧
1.浏览说明。
很多用户不喜欢厚重繁琐的产品手册。一般都是买了数码相机之后喜欢自己摸索。当然，在摸索的过程中也会有一些惊喜，但是这需要花费大量的时间，你不可能在最短的时间内系统的了解你的产品的特点。如果操作前先看说明书，也可以避免一些错误的操作。所以，刚接触新品的时候，应该先简单浏览一下厂家为大家整理的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单和功能。以后不清楚的时候也可以翻翻，会有收获的。
2.合理选择图像格式。
众所周知，数码照片的质量与像素(分辨率)有关。像素越高，图像质量越好。根据实际情况，200万像素的数码相机与1200 dpi扫描仪的数字图像捕捉能力大致相当，而600万像素的数码相机则可视为与2400 dpi扫描仪处于同一水平。如果只使用普通平台扫描仪对照片进行数字化处理，那么数码相机可以轻松胜过只有200-300万像素的35 mm相机。但如果输出4'x6 'A6左右，使用2-3亿万象元素就能满足普通人的需求。但如果只是电脑用的72 dpi显示器，要求就更低了，分辨率1024X768，也就80万像素左右，任何200万级别的DC都可以轻松应对。因为数码相机的存储空间有限，所以要因地制宜的选择分辨率，比如：仅限PC，我的索尼DSC-S75一般用1280X960如果应用于打印，一般为1600X1200当然，拍生活照的时候用的是2048X1536。要求不高的时候，压缩标准也采用STANDARD，比FINE的压缩标准多存储一半的图片！
3.作文与思考
对于对摄影有一定了解的用户来说，他们都清楚地明白构图准确的重要性。比如不拍特写，一般要把主体放在画面的1/3处，尽量避开杂乱的背景，从特殊的角度拍摄，尽量捕捉物体的细节和个性，利用一些对角线或弧形的背景构图，让整个画面看起来更生动。
另外，要善于用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，是通过透视(即以光影的造型效果为参照物)来表现空间感的，与三维的人眼从两个不同的角度观察事物不同。但目前大部分数码相机都有可视LCD取景屏，视野率在90%以上，有的接近100%，比如S75，99%。我们可以直接观察空间感和距离感是否足够，及时做出调整。不过一般数码相机LCD的分辨率比较低，清晰度普遍不理想，但是笔对S75还是比较满意的。你不能迷信它，因为在实际使用中，发现LCD上显示的曝光量略有超标，电脑显示器上显示的曝光测量值正好。这也是为什么有些用户总是拍出暗淡的照片。而且LCD的功耗一直是让'色友'头疼的问题，所以很多'色友'在拍摄时还是习惯使用光学取景器，考虑到光学取景器的视场率只有80%-90%，而且拍摄特写时，切记是侧轴！当然，如果你想拍出一幅壮观的画面，你必须闭上一只眼睛，用拇指和食指搭建一个‘框架’，把眼前的景象想象成印在书上或挂在墙上的一幅画.
总之，相机是拍摄的终点，前面的过程才是关键。
4.不要迷信DC自动模式。
首先，与传统相机的另一个最大区别是DC有白平衡。这和传统摄影中的色温有些类似，也正是因为新手不注意这种白平衡，才会产生偏色。DC一般提供四种模式：自动模式、室内模式、室外模式和手动模式。新手信任AUTO，但往往拍出来的照片偏向某一种颜色，只要我们密切关注液晶取景器就能看出来。当我们刚刚拍摄了某个物体，这个物体一般是偏向于某个颜色的。如果是蓝色，DC的白平衡会自动偏向蓝色，拍摄其他物体时自然也会偏向蓝色。虽然这一点会在LCD上有所体现，但初学者一般不会注意到。同时，有些模式并不完善。比如索尼的DC在室内模式下就有‘蓝色综合症’的状态，所以我们最好尽量使用手动白平衡。而且要密切关注LCD的颜色变化。一发现白的不是白的，就要重新点亮白的物体，修正白平衡。此外，部分数码相机还具备自动封闭式白平衡功能，记录准确的色彩信息。
其次是光圈和快门的控制。建议有手动模式的话也要用手动模式，因为通常自动模式拍出来的照片比较暗淡，特别是在窗口，噪点多。因为在室内拍摄时，DC会自动提高ISO值。比如索尼DSC-F505V在室内一般达到282左右，感光度与画质成反比，即等效感光度越高，画质越差。这与传统感光材料的特性类似，但在数码相机中更为明显。因为在传统摄影中，我们通过选择不同感光度的胶片或者通过‘提速增感’来改变拍摄时的感光度，而数码相机做不到这一点。只能通过提高CCD的灵敏度和电路的增益来提高CCD的响应速度，也就是以牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样会产生一个信号噪声问题，最终在画面上留下痕迹，很像传统高感光度胶片的粗颗粒。所以用数码相机拍摄时，如果想获得好的成像质量，就要选择尽可能低的等效感光度，或者直接固定在最小值。
再次，DC有微距模式，数码相机的广角一般较大，自动模式下达到F2.0左右，相机程序也倾向于使用更大的光圈，以缩短快门时间，防止震动。但是摄影常识告诉我们，相机镜头距离最大光圈缩小两步左右时，相机镜头的收缩一般是最好的。尤其是在微距模式下，比如索尼DSC-S75轻敲一些手机按键时，只有中间部分清晰细腻，外围略显模糊。所以我们最好使用光圈前置或者全手动模式，用更小的光圈来放大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以尽量提高环境亮度，让相机自动选择更小的光圈或者使用闪光灯，画质也能得到提升。
5.正确使用灯光，对着灯光说话。
光是摄影的灵魂。所以要注意光的变化，不仅要注意光的强度，还要注意光的方向，用心与之交谈。比如夕阳把夕阳染成红色，象征浪漫；黑暗的天空呈现冷灰色调，象征忧郁；一束阳光从阴凉处移开，折射出一种快乐愉悦的心情。
辨别光线的强度
硬调光通常由单个光源发出，如太阳、聚光灯、闪光灯或单个灯泡。在这种光照下，被摄体的对比度较大，细节和质感突出。你可以用这种光来获得纪录片的效果。
相反，漫射光产生的光质更柔和。室内间接采光，室外遮阳，阴天都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄人像和安静的室外风景是非常理想的。
注意光线角度。
随着光线角度的不同，被摄物体的质感会相应加强或减弱，被摄物体的形状会被突出或淡化。照片的基调是快乐还是悲伤，也会因用光角度的不同而有所不同。从相机上方或后方投射的光线(通常称为前光)会减少拍摄对象的层次感，因为前光不利于营造高光和阴影。比较好的选择是让光源偏向一侧，与被摄体成45左右角度的侧光可以很好的表现出被摄体的形状和细节。
当光线来自被摄体后方，面对相机时，会产生逆光。这个主题在逆光下很有戏剧性。拍摄人像时，逆光会在人的头发边缘产生美丽的轮廓光。大对比度背光可以产生剪影效果。
数码相机摄影技巧
在传统摄影中，一个不容忽视或容易把握的色温问题在数码相机中已经不存在了，因为数码相机可以通过白平衡来调节和解决，不需要考虑光源和负片的色温关系。这是数码相机的另一大优势。
相比传统感光材料，尤其是新型染料基感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，因此拍摄时准确曝光仍是数码相机获得良好画质的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此，在没有外部照明的室内拍摄时，应尽量使用闪光灯。
6.几个误解
习惯紫外线过滤器
对于传统摄影师来说，UV镜是必须的。而DC光的敏感区间向长波长偏移，即对红光和红外光敏感，对蓝紫光(尤其是紫外光)不敏感。所以在数码相机中加入UV镜并不会得到想要的有益效果，光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以，紫外线不是必须的。
三脚架已经是过去式了。
不要以为除了专业摄影师或者那些狂热的摄影师，三脚架就没有数码相机的位置了。因为要拍出清晰的图像，在拍照的时候一定要把相机拿稳，哪怕是最轻微的抖动都会造成图像模糊，而我们往往对这个结果无所适从，无法通过后期制作消除这种影响。
当然，普通胶片相机也存在这个问题，但数码相机感光度低，需要一系列电路处理，并且存在快门延迟的问题。比如S75的快门延迟近0.1S，比胶卷快的胶片相机需要更长的曝光时间，尤其是光线较弱的时候。为了稳定相机，拍摄时尽量夹住手肘，放在额头这个人最稳定的部位，轻轻按下快门。但最好的方法是将相机安装在三脚架上，或者放在桌子、柜台或其他不会移动的物体上。尤其是拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会获得更好的拍摄效果。
忽略后处理
只有一些用数码相机拍摄的数字图像看起来很完美。其实用普通胶片相机拍出来的也是如此。当然，数码影像的好处是可以进行后期处理，但也有人认为这失去了‘保真’的真谛。实际上，它仍然是在摄影的基础上进行创作，创造性地构思，并与各种数字技术进行优化或结合，从而将平淡化为神奇的再创造的艺术作品。
只要你恰当的使用图片编辑工具，比如PHOTOSHOP等。可以让那些并不出众的照片变得相当标准。您可以提亮曝光不足的图像，校正色彩平衡，剪切掉分散注意力的背景，覆盖一些小缺陷(如反射光引起的热点)，甚至可以将几张照片或图像合并在一起(见图)。能够编辑照片是数码相机拍摄的主要优势之一。
7.知识在应用中体现价值——应用在于实践。
不一定要‘熟练’，但要‘熟练’，就要‘熟练’，数码摄影也不例外。所以，在不同的光线条件下，尽可能多拍些照片。拍摄时注意记录拍摄时使用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看在什么条件下哪个设置最好。专业摄影师在拍照的时候总是会对同一个图像进行多次拍摄，我们每次改变拍摄角度或者曝光时间等设置都要这样做。大多数数码相机都有液晶屏，可以用来方便地观察和删除你不喜欢的图像，所以你不必担心由于'过度拍摄'而导致的存储不足，尽管你可以随意使用多次曝光来拍摄图像，这样最终至少会有一张好照片。
