摄影新手的朋友，是不是很担心照片像素低？以下是边肖为您精心组织的数码拍摄提高照片像素的一些方法。我希望你喜欢它们。
数码拍摄中提高照片像素的方法
1.尽量用三脚架。
很多情况下，照片图像模糊不清是由于拍摄者按下快门时的“手震”或相机反光镜抬起时的“机器震动”造成的。如果使用三脚架，无论快门速度设置得多“慢”，即使是长曝光时间也能防止图像因“抖动”而模糊。但需要注意的是，使用三脚架时，尽量使用线缆释放。如果忽略这一点，手指触碰快门时产生的震动仍然可能影响清晰度。
2.尽可能使用高速快门
用手持相机拍照时，尽可能使用高速快门。没有经验的摄影师，当快门速度设置在1/30s以下时，拍出假照片的概率更高。即使是专业摄影师，在低速快门拍摄时也无法保证100%的确定性。提高快门速度会相应提高照片清晰的概率。当然，在用手持相机提高快门速度的情况下，势必会开大光圈，从而失去“大景深”。但为了保证照片的清晰度，放弃景深也是不得已而为之。
3.尽可能使用“最佳光圈”
任何镜头都存在不同程度的成像误差，都会不同程度的影响镜头的成像质量。由于镜片球面曲率不同，光线通过镜片中心和边缘时，由于折射率不同，无法聚焦在同一个焦点上，导致清晰度下降。如果用镜头最大光圈拍摄，会导致镜头像差缺陷的最大曝光，导致图像清晰度下降。但如果用镜头最小光圈拍摄，会造成光线衍射，也会导致图像清晰度下降。为了改善像差引起的分辨率下降，通常采用缩小孔径来提高成像质量。一般来说，镜头的最佳光圈是镜头的最大光圈缩小2~3档左右，摄影师可以对比某个镜头的最佳光圈。
4.尽可能使用手动对焦。
大多数照相机都有自动对焦功能。但当景深极小时，自动对焦往往会对焦不准，特别是在对焦接近被摄体时，使用长焦距镜头，用大光圈拍摄特写人像，就要特别小心了。这时，如果采用自动对焦，“目标”一定是在人物的眼睛上。如果不太确定，你宁愿放弃自动对焦，改用手动对焦。人们不希望照片中人的耳朵或鼻子清晰，而富有表情的眼睛却模糊不清。
5.尽量用头罩。
很多人不在乎口罩的用途。使用前光、前侧光或侧光时，遮光罩的作用不明显。但逆光或侧逆光拍摄时，必须使用遮光罩。有时候即使使用遮光罩，阳光还是会直射到镜头上，造成画面的“冲光”，产生雾气，影响拍摄对象的色彩饱和度和清晰度。此时应调整镜头角度，避免光线直射镜头。此外，遮光罩还有助于防止镜头镜面受损，同时避免手指触碰镜面。
6.合理利用景深
场景的深度由摄影师的意图决定。如果是风景摄影，要求景深要大，才能从近到远清晰地展现照片中景物的清晰范围。如果你拍摄特写镜头，场景的深度应该很小。目的是模糊照片中主体的背景(或前景)，突出主体。用小景深来表现景物主题，或者用大景深来表现被摄主体的特写，在摄影表现上是适得其反的。如何合理使用景深？请记住：使用小光圈、短焦距镜头、远距离对焦拍摄三种方法，景深都会很大。使用大光圈、长焦距镜头、近焦拍摄三种方法，景深较小。可以使用一两种拍摄方法，但效果不明显
为了获得高清晰度的图像，让照片看起来富有质感，除了使用高像素的数码相机和传统的大幅面相机，还有一个简单的办法，就是低感光度拍摄。
传统感光材料和数码影像电子传感器都有一个特点：ISO感光度设置得越低，胶片的颗粒度越细(数码影像显示的噪点越少)，照片的清晰度越高。ISO感光度设置越高，胶片的颗粒度越大(数码图像有噪声)，照片的清晰度越低。目前，胶片的感光度在ISO25~1600范围内。数码相机的ISO感光度是根据厂商对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO50~3200的不同范围内。知道了传统感光材料和数码影像传感器的这一特性，在拍照时，将ISO感光度设置为较低值，会明显提高照片的清晰度。
8.掌握正确的曝光方式(测光)
曝光过度或曝光不足，都会导致图像清晰度下降和图像色偏。要准确曝光，必须掌握正确的测光方式。
使用反射式平均测光时，有时，根据测光数据，曝光会不准确。比如你想表现冬天的白雪(图中白雪占多数)，比如你用反射测光，结果白雪就不是原来的白色，而是浅灰色调。经验告诉我们，在这种情况下，需要在测光提供的“准确”数据上增加一些曝光，这样雪才会呈现“正确”的白色。相反，你要展示的是黑煤(图中煤占大多数)。因此，煤是中等灰色的。这时候就需要在测光的基础上减少一些曝光，让煤炭看起来更接近它的真实颜色。
此外，在拍摄背景明亮的人像时，使用反射式平均测光法，人的脸部往往曝光不足。当然，使用具有“点测光”功能的相机或具有“点测光”功能的曝光表来测量被摄体的反射光(测量人的面部)，其曝光精度是毋庸置疑的。
入射测光的原理是曝光表直接测量光线在被摄物体上的照度。因此，无论被摄体是灰、黑、白，入射测光的结果都能正确反映被摄体原本的色调和色彩(比反射平均测光更有利)。但在入射测光中，需要注意的是，曝光表必须移动到被摄体的位置进行测光，同时光度计上蛋白石盖的中心必须朝向相机镜头。
9.合理设置白平衡。
照片颜色偏差的一个重要原因就是色温偏差。“白”光的色温为5500K。温度低于这个值时，灯是红色的，越低越红。反之，色温越高，光线越蓝。使用传统相机时，色温的控制是通过选择“日光”胶片或“光照”胶片或使用各种色温滤镜来解决的。
数码相机可以在菜单上直接控制色温的白平衡。其原理是利用色偏光的“补光”来“中和”色光，达到白光的目的。相机的白平衡功能一般有三种：预设白平衡；自动白平衡(Auto)；手动白平衡。
如果光源色温变化不大且清晰，如阳光、阴天、白炽灯、荧光灯(分荧光灯、暖荧光灯、凉荧光灯)等。那么，只需要在“预设白平衡”中“检查数量”即可。如果光源色温变化很快，比如晴暗天气，舞台灯光变化很快，让拍摄者无法适应，这时就要使用“自动白平衡”了。
如果光源是混光或者色温很高或者很低，用“自动白平衡”是解决不了的。这时候最好的办法就是用“手动白平衡”。方法是设置；将空白白纸放在被摄主体的场景光线下，将镜头对准白纸填充画面，按照相机菜单中“手动白平衡”的指示操作。设定好之后，就可以拍摄了。这个手动白平衡只有vali
有趣的是，利用白平衡的“补色”原理，可以达到一些意想不到的艺术效果。比如在阳光下拍摄，如果想蓝，可以用白平衡的“白炽灯”模式，如果想红，可以用白平衡的“阴天”模式。如果想实现更多的色彩，可以使用“手动白平衡”自行设置。比如用蓝纸预设，画面效果会是黄色的；如果用青色纸预设，画面效果是红色；诸如此类。也可以打开Photoshop绘图软件，选择或准备好所需的“补色”(上千种颜色)，保存在“手动白平衡”中备用。有兴趣的可以试试。
10.尽可能选择RAW图像存储格式。
RAW是一种无损压缩文件存储格式，可以完整记录拍摄瞬间的各种相关参数的原始数据，包括相机、镜头、焦距、曝光组合等等。
与TIFF格式相比，RAW格式最大的优点是存储空间比TIFF格式小。虽然TIFF格式是一种无损压缩文件格式，并且照片可以直接打印而无需转换文件格式，但是TIFF格式占用了很大的存储空间。如果拍同样质量的照片，RAW格式是TIFF格式的2~3倍，甚至更多。所以目前部分厂商在相机上不使用TIFF格式似乎也是合理的。
相比JPEG格式，RAW格式的画质明显优于JPEG格式(照片越大越明显)。因为JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后无法恢复。如果JPEG格式文件每次更改后仍然以JPEG格式存储，并且图像由于有损压缩而再次损坏，因此，JPEG文件应该在所有编辑完成后一次性保存。大尺寸照片最好不要用JPEG格式。但是JPEG格式还是有优势的，文件速度小，文件数量多，兼容性强，可以通过网络传输。
11.好好用闪光灯。
(1)尽量使用反光闪光法。反光闪光灯是将闪光灯对着天花板和墙壁或反光板闪光。反光闪光灯的优点是光线均匀，自然，阴影柔和。但是，我们要注意：1。使用手动闪光模式时，要注意“闪光指数相机距离=光圈系数”公式中的“相机距离”，是指闪光灯到反光板的距离加上反光板到被摄体的距离之和。2.需要注意的是，根据“入射角等于反射角”的光学常识，闪光灯拍摄反光板的角度要掌握好。3.如果房间太小，避免反射到天花板上，否则会产生眼窝影和鼻影，可以射到墙上或反光板上。4.反光板必须是白色的，否则会改变闪光灯的色温，使被摄体偏色。
(2)漫闪法是在闪光灯上直接加乳白色柔光膜和白手帕或纱布，向被摄物闪光。这种闪光灯可以产生柔光效果。使用慢闪法，由于闪光灯被布料覆盖，光线减弱。所以需要增加光圈系数或者减少相机距离来弥补闪光灯的损失。
用闪光灯拍有夜景的人，必须用三脚架拍夜景。用闪光灯解决背景亮度是不可能的。如果增加闪光的强度，人的脸会曝光过度，背景仍然是暗的。使用三脚架的秘诀在于，快门速度一般是根据背景的亮度来决定的。因为夜晚的光线普遍较暗，所以曝光的“互易定律”失效。此时快门时间设置为1s或2s，感光密度差异不会太大。背景曝光速度确定后，人就可以站在指定位置拍摄了。光圈系数可以根据上面的公式计算出来，比如：闪光指数为32，人与拍摄的距离为4m。经过计算，孔径系数为F8。这样的曝光组合后，人的亮度是合适的，背景的亮度也表现出来了。
用闪光灯手动补光在室外逆光拍摄人像时，需要根据拍摄距离确定光圈值(或根据光圈系数确定拍摄距离
用超广角镜头拍摄时要注意外部闪光灯的覆盖范围。闪光灯的种类很多，但都规定了每种闪光灯的焦距范围。比如标有24~105mm镜头焦距的闪光灯，在使用24mm镜头时，说明闪光灯覆盖没有问题；但在使用更广角的镜头时，这种闪光灯会出现覆盖不足的问题，表现为照片中央部分感光，但周边或边角是黑色的，照片边缘和中心感光。有两种解决方案。一种是使用闪光灯的广角扩散片(有的闪光灯自带)；二、反射闪光法可以解决闪光灯对广角镜头覆盖不足的问题。
12.充分利用电脑修改照片瑕疵。
拍摄；一旦出现错误，电脑可以用于后期修复。在数码扫描仪出现之前，照片修图和“改头换面”都是在暗室里完成的，难度大，成功率低。在数字技术飞速发展的今天，这个问题变得简单易行。现在无论是负片、反转片还是数码影像文件，都可以输入电脑，通过影像编辑软件进行修改或创造性处理。
控制景深的拍摄技巧
分别放大两张图后面的三个球体，我们发现f8比f2更真实8我们说f8比f2更深8因此，景深足够大，可以容纳后面的球体，使其处于清晰的拍摄范围内。反之，小景深只能容纳对焦区域的大球，使后球模糊，突出主体，产生强烈的立体感。于是我们得到了光圈越大景深越小，光圈越小景深越大的规律。这里的光圈是指相机的光圈，即光圈值越小，光圈越大，光圈直径越大。所以f2.8光圈比f8光圈大。
需要指出的是，本次测试使用的数码相机最小光圈为f8，f值越大，相对景深范围越大。
这两张照片分别是用镜头28mm端和140mm端在同一光圈下拍摄的。同样的构图，很明显右图主体更突出，因为背景更模糊，说明28mm的焦距比140mm的焦距大。
用长焦距镜头拍摄的另一个好处是，你不必离拍摄对象太近。换句话说，你可以对你无法靠近的物体进行特写，这在捕捉或描述细节方面可以起到相当大的作用。于是我们得到另一个规律：焦距越大，景深越小，焦距越小，景深越大。
这是两种非常实用的控制景深的方法。使用大焦距和光圈可以创建小景深，模糊背景，突出主体。这种方法更适合个人的肖像和特写。如果描述大场景，就需要用足够的景深来对比开放式风光片的拍摄，让每一个细节都能表现的很细致。
相信只要用好手中的小数码相机，即使无法与专业相机抗衡，也能拍出不逊于专业的片子，充分展示数码影像的魅力，找到属于我们自己的摄影乐趣！
即时景深
当一个物体对焦时，物体前面一定距离到后面一定距离的所有景物也相当清晰。从前到后，图像相当清晰的地方的距离称为景深。
一张特定的照片应该使用什么样的景深取决于你想用这张照片传达什么样的信息。摄影师作为重要的一环，在拍摄时有选择和控制照片景深的权利。智能景深选择将是一个重要的和创造性的手段。
了解数码拍摄的方向
拍摄方向是指以被摄体为中心，在同一水平面上围绕被摄体选择拍摄点。在拍摄距离和拍摄高度不变的情况下，不同的拍摄方向可以表现出拍摄对象不同的侧面影像，以及拍摄对象与同伴、拍摄对象与环境的不同组合。拍摄方向通常分为：前角、斜角、侧角。发动机的旋转
是指垂直于被摄体正面的拍摄位置，主要表现为物体正面有典型的影像。比如建筑，不管是古代的还是现代的，都讲究积极向上的风格和装饰，比如北京的天安门，展览馆，博物馆等等。正面角度可以显示物体的真实颜色。人物外貌也是一个很好的例子，正面形象更能体现人物外貌的特点。前角构图主要表现为物体多在画面的垂直中心分割线上，往往是对称的结构形式。一般来说，正面构图的形象比较凝重。稳住。
倾斜角度
是指偏离前角的拍摄位置，或者左右周围物体向侧角移动。当正面和侧面角度偏差较小时，正面和侧面的图像往往变化不大。可以在正面和侧面角度的范围内选择合适的拍摄位置，这样既能表现出物体正面和侧面的图像特征，又能使物体的图像有丰富多样的变化，往往能得到逼真的效果。
侧角
一般是指与被摄体侧面成垂直角度的拍摄位置，主要表现部分被摄体侧面有典型影像。比如在人像摄影中，从侧面角度可以清晰地看到一个人外貌的外部轮廓特征，使得人像形式多种多样。在客观物体中，有很多物体的外观只能从侧面看到，比如人走路的身影，各种车辆的外贸，一些电器。在这样的条件下，侧角更能表现出物体的特征。与正面角度相比，侧面角度更加灵活，可以围绕侧面的垂直角度做一些变化，从而获得最能代表物体侧面影像的拍摄位置。
反向角度
指的是从被摄体周围的侧角移动到后角的拍摄位置。它有一种不正常的意识。它往往能表现出物体的独特精神。与常用的正面、侧面、斜侧面角相比，有着惊人的效果，往往能得到生动的形象。当然，对于某些物体来说，类似于斜边的形象。所以反转角度需要摄影对象，或者只有合适的对象才能选择反转方向。
后视角
拍摄方向的选择，不仅仅是主体的形象和构图形式的变化，还有内容可能的变化。所以考虑到拍摄方向的选择，要根据具体主体和题材的要求来改变。至于前角、斜角、侧角、反角、后角，没有优劣之分。如果运用得当，成功的作文是会有的。
