对于夜间摄影来说，每一次的拍摄都需要精心的策划，因为通常在底片冲洗出来之前我们是不会看到拍摄结果的，所以我们要提前构思好要拍的照片，然后设计出一个拍摄方案来达到这个目的。以下是边肖精心布置的数码相机拍摄夜景的一些小技巧。我希望你喜欢它们。
数码相机拍摄夜景设备
首先是一个坚固的三脚架。我用了一个曼福图三脚架，改装了一个探险三脚架用于摄影。放线也是必须的，别忘了带闪光灯。我认为小申光牌闪光灯很棒。它用的是两节5号电池(和我相机和电子闪光灯用的一样)，方便放在口袋或相机包里。除此之外，还有一个随时可以用的东西：笔记本，可以用来记录你经历的一切。
磁罗盘非常有用，因为如果你想捕捉到恒星绕北极或南极的整个轨迹，它会让你更容易在天黑前设计好照片。
我用聚光灯或电子闪光灯来照亮拍摄对象。至于选哪一个，要看主体大小。
我的夜景照片大多是用广角镜头拍的——35mm相机配24 mm镜头，66 cm画幅相机配40 mm镜头。偶尔也会用35 mm相机配50 mm镜头，66 cm画幅相机配80 mm或者150 mm镜头。
数码相机拍摄夜景胶片
膜的选择看个人喜好。短曝光的话，用平时的胶片就可以了。对于长时间曝光，你可以尝试使用其他类型的胶片。
我所有的夜间照片都是用阳光型反转片拍的。对于这种胶片，电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而聚光灯会有点发黄。对于我的很多拍摄对象来说，这都不是问题——石头不会在意这个色偏。不过，有时候我会在聚光灯前加一层淡蓝色的亮片。这样可以让闪光灯更接近白光，但是会损失1/3左右的光量。试试看。
余晖：当太阳刚刚落下时，落日的余晖看起来并不壮观，但它的美丽和辉煌会逐渐显现出来。然后它会迅速消失在黑暗中。此时拍摄的照片几乎没有阴影(大部分天空就像一个巨大的灯箱)并呈现出暖色(因为此时的天空通常是橙色的)。也许一个不太长的望远镜头这个时候会很有用。这样可以把更灿烂的余辉融入镜头，同时也可以减少天空的黑色。前景中的物体可以用人造光形成轮廓或照亮。如果你决定将前景变亮，你必须尽快这样做，这样背景中的余辉就不会曝光过度。这些建议也适用于拍摄日落。
照亮前景：如果你需要更多的时间照亮前景，尝试双重曝光。把相机放在坚固的三脚架上，第一次根据夕阳正确曝光。当晚足够暗后，打开相机定时曝光，用聚光灯照射被摄体，直到足够。当您在两次曝光之间的第二次曝光期间将快门速度调整到B门时，请注意不要移动相机。
月光：你可以很容易地在月亮圆缺的每一个瞬间拍摄照片。当满月照亮地球时，我用ISO 100胶卷，f/4，15-60分钟曝光。(此时以月亮为主光源，不作为构图的一部分)。注意摄像头的摆放方向。曝光时月亮可能会移动到相机前方，对拍摄极为不利，需要使用遮光罩。如果月光直射镜头，会造成光斑。
月光，加上闪光灯或聚光灯，也可以用来控制前景和背景之间的对比度。如果你用人造光照射前景物体，曝光正确，底片(只有月光照射)的背景密度会随着曝光时间而变化。
月光也可以作为光源。在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍摄的。它是月光照射在月球表面的反射。和中午的光线颜色不完全一样，但差别不大。
后来人们经常看到有明月的风景照片。你也可以添加多个月亮来说明月亮是如何升起的。为了实现这个目标，我使用多重曝光技术来拍摄画面的基本组成部分或前景。可以是摩崖石。为了使它曝光不足，使用比日落时低一个街区的光圈。天黑后，将相机放在三脚架上，将月亮添加到图片中。注意确定月亮的位置，这样就不会落在一些前景细节的上面。要将多个卫星合并到一张底片上，曝光时间必须至少相隔2 1/4分钟，否则卫星会重叠。我发现5-6分钟是最好的曝光间隔。满月时，我用f/8，1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟给图像增加一个月亮。
星迹：我拍的另一张夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10个小时。这意味着天空并不黑暗，但照片的空白处布满了星星的轨迹。这样长的曝光时间只能在新月时尝试，以避免过度曝光，同时保持天空和星星的轨迹有良好的对比。光圈设置在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景照度根据所选光圈计算。
数码相机拍摄夜景的用光技巧
对于树木和小石子等物体，用电子闪光灯照射非常有效，而照射大型物体则需要12伏、100瓦的手持照明设备，由便携式、全密封的摩托车电池供电。这样闪光灯就可以逐渐照亮物体，整个过程可以自己掌握，从1分钟到1小时。
用电子闪光灯的时候，我不把闪光灯放在相机上，因为太暗了。我在拍摄对象周围使用一到两次闪光灯，从不同角度勾勒出拍摄对象的轮廓。通常会把被摄体的一侧作为重要部分，更多的用光进行照明。这样拍摄的物体就有了立体感，也不会出现因相机位置闪灯造成的沉闷效果。
当你闪光时，你可以躲在树、岩石或其他物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头里的最保险的方法。白天摆好相机，找出你要照射的被摄体的位置，用石头、棍子或其他明显的东西做上标记，确定每个位置需要照射的次数。
一般来说，闪光灯的指标是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在室外，我一般把光圈开1 1/2级，以弥补墙壁和天花板反射不足造成的损失。此外，像石头建筑这样的主题通常是黑暗的。
当你想在晚上给一棵树闪光时，总会遇到一些问题，所以只能在风很小的晚上使用闪光灯，否则每次闪光中树叶和树枝的位置都会有轻微的变化。为了完全照亮整个
天篷需要一些额外的闪光灯。以一棵小树为例：从左侧树干处闪光(焦距50mm)，树冠处闪光两次(焦距85mm)，从右侧树干处闪光两次(50mm)，树冠处闪光三次(85mm)。
数码相机拍摄夜景
露和雾确实很麻烦，但在某些地方并不常见。我发现它们通常是可以预测和避免的。为了防止露水，用一个薄塑料袋盖住相机是个好主意。如果露水凝结在镜头上，图像会逐渐消失。
夜间摄影的话，选择半干旱地区比较合适。你可以很容易地找到一个合适的拍摄点，在那里你可以设置一个相机在天黑后拍摄。
如果你要拍长曝光的星迹，干净的空气是首要条件。找一个远离灰尘、雾气、城市灯光等各种污染的地方，找一个真正没有飞机经过的天空。如果一架飞机在曝光时穿过照相机的视野，它会在底片上产生一条令人沮丧的线。卫星和流星也可能在照片中产生光线。对于流星你无能为力，但是如果晚上天黑的时候再等一两个小时，卫星是可以避开的。如果人们不知道你在做什么，有人可能会拿着手电筒好奇地在你的相机前徘徊。这会给你的拍摄带来麻烦，要做好防范。一开始你可能会觉得互易定律有问题，其实不然。一般可以根据你在相同条件下使用过的灯光条件进行拍摄。还记得我之前提到的关于准备笔记本的事情吗？
数码相机拍摄夜景的技巧
黎明时把相机架好，晚上更容易构图。如果你的三脚架不够坚固，可以尝试以下建议：在支架中央放下重物(如石头或沙袋)，在三脚架的腿上压一些石头或者用帐篷钉固定腿。
在相机包里放一些橡皮筋，在曝光的时候把相机带和线缆释放器绑在三脚架上，防止它们在风中飘动。别忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在还有光线的时候，我们就把相机架好，做一系列的准备工作：保证水平，拍照，构图，一切就绪后，合上镜头盖，等待天黑。天黑了我们就开始拍摄，因为光线太暗无法观察取景，就不会再去取景了，所以你很可能会忘记取下镜头盖。这就是为什么你要养成在开始曝光前先把镜头盖拿掉的习惯。
一旦你在日落后开始拍照，你很快就会有其他的拍摄想法，所以最后，我希望你能通过实现这些想法，获得更多的乐趣，拍出更多有趣的照片。
